The History of Chablis,15/革命はシャブリを「少し高いけど美味しい」から「安かろう悪かろう」に変質させた

Well. By the middle of the second millennium, France, stable as a nation, has improved its road maintenance. As a result, protection by distance is no longer viable and the market is exposed to a race for survival. Wine, too. There will be a polarization between good and cheap. The middle will drop out. Winemakers in the Paris area, who fought against the risks of climate (and so the risks are reflected in the price), were quickly decimated when the more labor-free wines of southern France began to circulate. This was followed by the Little Ice Age, which made it even more difficult to produce wine in the north, and the disappearance of most wines from central France.

However, Chablis survived because of the terrible efforts of the Cistercian monks and the differentiation of its "taste". The sacred grape variety Chardonnay and the Kimmeridgian soil of Chablis, brought by these monks, and the monks' deadly efforts to bring it to life, gave the Chardonnay-based wines from the Chablis region a special quality and character. The market went for what was cheap and tasty. Still, Chablis survived because it was "a little expensive, but delicious".

However, in the 1700s, France was in upheaval. The French Revolution. The French Revolution thoroughly reconfigured the structure of the producers. Bordeaux and Burgundy, in particular, would be enormously affected.

Originally, wine production was half monopolized by the clergy (first class) and aristocracy (second class). These two clusters were thoroughly eradicated by the citizens (third class). They guillotined them to one side. And the vineyards they owned were either shared with the peasants or auctioned off.

In the case of Burgundy, much of it was given to the peasants. Bordeaux was orchestrated by the locals (the Gironde, who were part of the revolution) and many were auctioned off.
As a result, the former became a single plot or vineyard owned by a few or dozens of people. As a result, the former was owned by a few people or dozens of people on a single plot or vineyard, so each producer had to call himself a "farmer" or "domaine".
The latter were auctioned off and bought by the capitalists. Therefore, the parcels were not divided, and the owners changed. So they kept the name "Château" as it was in the past.

These two differences have had a profound effect on the way the wine is grown, harvested and vinified, as well as the way it is marketed and sold, to this day.

Of course, the same is true of the Chablis region we are talking about today. During the French Revolution, a storm of purges blew up.
The cathedral of St. Etienne, the abbey of St. Germain, the church of St. Pierre, the abbey of Pontigny, the abbey of Notre Dame de Quincy in Tours, etc., were all attacked by those who claimed to be the government of the revolution, and gold and silver were uprooted and stripped from their platters, and stripped naked. And most of the vineyards they owned were auctioned off.

Incidentally, the only monopole "Moutonne", now the only Grand Cru, was acquired from the Revolutionary government for two or three pounds by Simon Depagi, who at the time was the treasurer of the Abbey of Pontigny. It is now in the hands of his cousin, F.A. Long, and is managed by his family. The restaurant La Moutonne in Paris is run by that family.

In fact, this storm of purges by the revolutionary government has changed the way the district's wine production is produced. The auction of the Chablis area, which had already become prominent, attracted many bidders and the vineyards remained, but the others did not. Not only that, but even in areas that were clearly too far away from the village of Chablis, they began to call themselves "Chablis wines". It's called "while the devil was away". The Chablis wine, once held by the clergy and aristocracy, has grown to 40,000 hectares and Chablis has become the number one winegrowing region in France in the blink of an eye.
Of course, this would mean that the product would become cheap or bad. "Chablis? Yeah, it's a sour wine. It didn't take long for people to say, "Oh, it's a bad wine, at best it's the kind of wine you drink when you eat oysters.
The noble Chablis has degenerated into crude, overproduced crap.

さて。二度目の千年紀も半ばになると、国家として安定したフランスは道路整備が充実していきます。結果、距離による保護が成立しなくなり、マーケットは生存競争に曝される。ワインもです。良いものと、安価なものに二極化します。中間が脱落する。パリ周辺のワイン生産者たちは、気候と云うリスクと戦いながら生産を続けていましたが(だからもちろんリスクは価格に反映される)、手間のかからない生産が可能な南フランスのワインが流通し始めると、たちまち壊滅状態に追い込まれてしまいます。それに追い打ちをかけるように、世界は小氷期に入り、北部でのワイン生産はさらに至難になってしまったために、中央フランス製のワインは殆ど姿を消してしまいました。

その中で、シャブリ村がようやく生き残ったのは、シトー派修道士たちの凄惨とも云える努力と、"味"の差別化のためでしょう。彼らが持ち込んだ聖なる葡萄種シャルドネとシャブリ村のキンメリジャン土壌が・・そしてそれを生かす修道士たちの命がけの努力が・・シャブリ地方から生まれるシャルドネベースのワインに特別な品位と個性を与えていたからです。マーケットは、安くて美味しいものに走る。それでもシャブリが生き残ったのは「少し高いけど美味しい」からです。

ところが1700年代に入ると、フランスに激動が走ります。フランス革命です。フランス革命は、生産者の構造を徹底的に組み替えました。特に、ボルドーとブルゴーニュは膨大な影響を受けます。

元来、ワインの生産は聖職者(第一階級)と貴族(第二階級)が半ば独占していました。このふたつのクラスターを市民(第三階級)が徹底的に殲滅してしまったのです。片っ端にギロチンにかけてしまった。そして彼らが保有していた畑を小作人に分与するか、競売にかけた。

ブルゴーニュの場合、多くが小作人に分与された。ボルドーは、地元(革命を担った一員だったジロンド派)の画策で、多くが競売にかけられた。
結果、前者はひとつの区画、畑を数名あるいは数十名で保有する形になっていきました。なのでひとつひとつの生産者は「農家=ドメーヌ」を名乗ります。
一方、後者は競売にかけられて資本家たちがコレを買い取った。したがって区画は分断されずに、そのまま持ち主が変わった。なので彼らは、昔のまま「城主=シャトー」を名乗りました。

このふたつの違いは、栽培方法/収穫方法から、醸造方法/販売方法まで大きく影響を与え、現在に至っています。

もちろん、いま話題にしているシャブリ地方も同じです。フランス革命の、粛清の嵐は吹きまくりました。
サン･テティエンヌ大聖堂、サン･ジェルマン修道院、サン･ピエール教会、ポンティニー修道院、トゥールのノートルダム・ド・カンシー修道院など、すべてが革命政府を名乗る連中に襲われて、金銀は皿から蜀台から総てを根こそぎ奪われて丸裸にされてしまいました。そして所有していた葡萄畑は大半が競売にかけられた。

ちなみに、現在グランクリュ唯一のモノポール「ムトンヌ」は、当時ポンティニー修道院の会計を一手に握っていたシモン・デパギが革命政府から二束三文で手に入れたものです。現在は従兄だったF.A.ロンの手に渡り、彼の一族が管理している。パリにあるレストラン「ラ・ムトンヌ」はその一族が経営するものです。

実はこの革命政府による粛清の嵐は、この地区のワイン生産の在り方を変えてしまいました。すでに著名になっていたシャブリ地区の競売は入札者が多数出て、畑が残ったのですが、他はそうはいかなかった。いかなかったどころか・・明らかにシャブリ村から遠すぎるだろうという地域まで我も我もと「シャブリ・ワイン」を名乗るようになってしまいました。「鬼の居ぬ間に」という奴です。聖職者・貴族が押さえていた「シャブリ・ワイン」という名前を使ったワインの作付面積は忽ち増えて4万haとなり、シャブリのあるヨンヌ県はアレヨアレヨという間にフランス随一の葡萄栽培県になってしまったのです。
もちろんそうなれば、商品は「安かろう悪かろう」に変質してしまいます。「シャブリ?ああ、酸っぱくて不味いワインね。せいぜい牡蠣食う時に飲むくらいのワインね」と言われるまでになる時間は、そんなにかかりませんでした。
気品高きシャブリは粗製乱造される駄酒に堕したのです。